Den Vortrag hab ich im Vorfeld an ein paar Freunden ausprobiert. Wir hatten in Leipzig ein kleines Trampertreffen. Wie immer unter Trampern kommen wir einfach an einem beliebigen Ort zusammen und essen. Das Grundkonzept war also stimmig und im Anschluß hab ich meine Präsentation durchgeführt und noch viele gute Anmerkungen dazu bekommen.

Die Ausstellung in Warschau ging am Mittwoch den 17.05.2017 um 18:00 Uhr los. Ich bin an diesem Tag von Berlin angereist. Natürlich getrampt. Um 17:55 Uhr stand ich vor der Tür. Gerade von meinem letzten Lift abgesetzt. 500km Wegstrecke und fünf Minuten zu früh da. Ich war dann etwas stolz auf meine Pünktlichkeit und hab mich erstmal gefreut.

Mein Vortrag war ja erst am nächsten Tag und ich hatte etwas bedenken, ob wirklich so viele ZuhörerInnen da sein würde. Auf Facebook haben sich zwar knapp 107 Menschen angemeldet, aber 30 Minuten vor Beginn war kaum jemand da. Dazu muss man allerdings wissen, dass in Polen eine richtige Szene für Reisevorträge und speziell für Vorträge von Trampern existiert. Sowohl in Polen als auch in Rußland kriegt man weitaus bessere öffentliche Aufmerksamkeit fürs Trampen als in Westeuropa. Und so war es letztendlich doch nicht verwunderlich, dass kurz vor Vortragsbeginn dann doch noch eine Menge Menschen in den Veranstaltungsraum strömten. Ich denke am Ende waren 40-50 ZuhörerInnen da und der Raum rappelvoll.

Das alles hat mir großen Spaß gemacht und ich denke den Anwesenden ebenfalls. Anschli8eßend gab es noch eine Fragerunde und auch nach Ende des offiziellen Teiles hatte sich noch eine Schlange gebildet, mit Menschen die persönliche Fragen an mich hatten. Ich musste sogar ein Autogramm geben und ein Plakat signieren. Das fühlte sich aber komisch an. Ich weiß gar nicht, ob ich soviel Aufmerksamkeit überhaupt möchte oder verdient habe. Aber ich hab mich sehr gefreut, dass ich Menschen in irgendeiner Art inspirieren konnte und die Anwesenden unterhalten wurden.

Es waren übrigens einige wenige aus der Tramperfamilie da und ich konnte wieder altbekannte Gesichter treffen. Schon im Vorfeld hatten wir uns einen Schlafplatz in einem anarchistischen Gartenkollektiv in Warschau organisiert. Das sind besetzte Gartenkolonien, die noch aus der ehemaligen UDSSR übrig geblieben sind und heute von einigen Punks und Alternativen bewohnt werden. Dort Leben auch noch alteingesessene seit mehr als 20 Jahren und natürlich ist alles von Investoren bedroht, die das ganze Gelände platt gemacht haben.

Wir Tramper haben an dem Abend allerdings einen Großteil der ZuhörerInnen eingesackt und sind in die Gartenkolonie zur Aftershowparty gefahren. Dort gab es selbstgemacht Pizza und Freegan Whiskey. Das übliche Konzept. Man kommt zusammen und isst. Gibt nichts bessere.

Wenn ihr mich auch gerne auf einen Vortrag einladen möchtet, dann komme ich gerne vorbei und arbeite auch individuelle Themen aus. Auf meinem Blog war es bisher etwas ruhiger geworden. Ich musste erstmal mein nach Hause kommen verarbeiten. Aber nun geht es hier auch langsam wieder weiter. Es war gut, dass ich nun diesen ersten Vortrag gemacht habe. Der erste Schritt ist egtan und mein Post-Reise-Prozess geht nun erst so richtig los.

Achso, meinen Vortrag könnt ihr hier sehen. Danke an alle die da waren, speziell nochmal an meine Tramperbuddies. Ohne euch nur halb so schön!

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Dort war gerade das Tor geschlossen. Eine große Menschenmasse, schätzungsweise 70-80 Personen, hatte sich schon wartend versammelt. Neben mir erschien auf einmal ein sehr großer Mann. Typ persischer Ringer. Glatze, bärenartige Statur. Unfreiwillig erschienen ausgekugelte Arme und halb abgerissene Ohren in meinem Kopf. Einer dieser Menschen, die durch ihre Erscheinung bewirken, dass man erstmal zuhört, was die denn zu sagen haben. Und ihr zeigt bedingungsloses Verständnis für alles, was dieser Mensch zu sagen hat. Auch wenn man kein Wort versteht. Meine „Geh-weg-mit-deinem-Paket-und-lass-mich-in-Ruhe“-Haltung wandelte sich umgehend. Ich tue, was in meiner Macht steht, um der Lokalbevölkerung einen Gefallen zu tun. Ich konnte es gar nicht abwarten, dieses, was auch immer es war, über die Grenze zu bringen, wenn das nur bedeuten würde, dass diese schreckliche Gestalt dafür verschwindet und mir nichts antut. Ich hätte das Ding sogar ohne Geld mit rüber genommen.

Man drückte mir anschließend dieses Paket in die Hand und dann wurde ich von meinem neuen Freund in die Menge gepresst. Die Leute sahen, dass ich nun als Paketschmuggler arbeitete und alle fingen an zu johlen und zu applaudieren, als wenn der neue Popstar gelandet wäre. Hallo auch. Ich stand nun etwas weiter vorne und alle warteten darauf, dass die Schleusen sich öffnen würden. Das passierte auch alsbald und der Wahnsinn brach los. Junge Männer kletterten über die Geländer und sprangen in das herumstehende Menschenmaterial, als wollten sie Stage Diven. Nur um ein paar Plätze in der Schlange gut zu machen. Pogo Riot an der Grenze.

Ich beteiligte mich natürlich nicht daran und nahm anständig, pflichtbewusst und deutsch in der Männer-Schlange Platz, nachdem auch ich über das erste Geländer geklettert war, um wenigstens ein paar Alte und Kinder hinter mir zu lassen. Und so stand ich dann da. Und da war dieses Paket. Ja, was war das eigentlich für ein Paket? Heroin? Oder doch Waffen? Ich war nun dafür verantwortlich, musste es in den Iran kriegen und dort irgendwem übergeben. Alles sehr fadenscheinig. Aber jeder hatte dort so ein Paket in der Hand. Daher schien das okay. Mir wurde erklärt, es handele sich um Sandalen.

Neben uns stand die Frauenschlange, leider auf der Sonnenseite des Lebens. Der prallen Sonnenscheinseite, um genau zu sein. Eine Dame wurde ohnmächtig beim Warten. Ich hab mit ihr mein Wasser geteilt, weil ich der Einzige war, der irgendwas zu trinken dabei hatte. Aber natürlich hätte ich mein Wasser auch geteilt, wenn das nicht so gewesen wäre. Die Kontrollen liefen auf jedenfall langsam. Irgendwann kam ich in das zuständige Gebäude, wurde als Ausländer erkannt, durchgewunken und freundlich von den Grenzbeamten begutachtet. Danach ging es auf die iranische Seite.

Mein Paket sorgte bei den Iranern für Belustigung und Kopfschütteln zugleich. Ein bißchen nach dem Motto: „Oh, jetzt haben sie sogar diesem Touri so ein Paket in die Hand gedrückt.“ Ich stellte mich gewohnt dumm und naiv, zeigte mein „kann-ich-ja-nix-dafür“-Schulterzucken und kam unbeschadet durch die Kontrolle. Und dann begann das Umtauschbusiness, was mir nicht hätte egaler sein können. Ich hab einen Begleiter an der Hand gehabt, der auch ein Paket hatte und für meine Bezahlung sorgen konnte. Ich hätte dieses Paket auch einfach in den Müll geworfen, oder im Röntgengerät liegen gelassen. Laut meinem Begleiter musste ich den Lohn bekommen, der mir zustand. Mein Verhandlungsgeschick war von fehlendem Geschäftssinn und Überlebensinstinkt außer Gefecht gesetzt. Geld hab ich schließlich auch bekommen. Umgerechnet einen Euro. Menschen sind ja doch irgendwie ehrlich und gerade die Perser sind Geschäftsmänner durch und durch. Schließlich hat vor der Grenze dieser fleischgewordene Massenmord auch meine Hand geschüttelt. Der Vertrag kam somit zustande. Aber Hände schütteln, das sollte ich noch lernen, können die Menschen nirgendwo so gut auf der Welt, wie im Iran.

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Ich saß in der Kantine von unsere Containerschiff, auf dem Weg von Kasachstan nach Aserbaidschan und hatte mich gerade zum Essen niedergelassen. Meine beiden französischen Begleiter waren noch nicht da. Außer uns und der Crew befanden sich noch ein Haufen Trucker auf dem Boot. Hauptsächlich aus Georgien. Der Tisch neben mir war voll besetzt. Eine 1,5L Plastikflasche mit hausgemachtem Wodka erblickte das Licht der Welt. Kondenswasser am Flaschenrand zeugten von einer guten Kühlung. Gläser wurden aufgetischt. Der kühle Selbstgebrannte ergoss sich in dieselben. Und es wäre nicht typisch georgisch, wenn ich nicht auch in den Fokus der umsorgenden Gastfreundlichkeit geraten wäre. So alleine, wie ich am Nachbartisch saß.

Der Hausherr kam mit einem strahlenden Lächeln zu meinem Tisch herüber. Für alle Eventualitäten sollte gesorgt sein, daher brachte er auch gleich ein leeres Glas mit. Ob ich Wodka möchte, fragte er und hielt mir die Flasche wie ein Sommelière hin. Nein nein, ich trinke keinen Alkohol. Sein freudestrahlendes Gesicht veränderte sich nicht. Es war anscheinend eine Antwort, die in seiner Realität kein Existenzrecht hatte. Er machte sich nicht mal die Mühe, sich damit auseinanderzusetzen sondern blieb einfach stehen. Wodka? Mit einer Mischung aus Höflichkeit und interkulturellem Verantwortungsbewusstsein willigte ich schließlich ein und bekam einen Doppelten, bzw. Dreifachen in mein Teeglas eingeschenkt.

Ich habe viele Freunde, die schon in Georgien gewesen sind und alle waren voller Lobes. Die Gastfreundlichkeit ist weit bekannt, aber noch mehr hat Georgien den Ruf, dass man ständig zum Trinken eingeladen wird. Am Essenstisch wird permanent angestoßen und jedesmal wenn dies geschieht, sagt jemand einen Trinkspruch auf. Man sagt das über einige Länder, aber die Georgier scheinen hier die Weltspitze der Trunkenbolde zu sein. Der Trucker vom Nebentisch erzählte uns später, dass er dieses Jahr 230L Wodka gebrannt und 340L Wein hergestellt hätte. Natürlich kann er das alles nicht alleine trinken.

Anstandshalber habe ich mein Glas geleert. Ich habe auch die Angewohnheit, wenn ich beim Essen etwas nicht mag, dies zuerst herunter zu würgen, um mich dann den leckereren Sachen zu widmen. Großer Fehler, denn das leere Glas entging nicht der Aufmerksamkeit meiner neu gewonnenen georgischen Freunde. Sofort stand er wieder mit der Flasche an meinem Tisch. Ich sagte, dass ich nichts mehr möchte, aber einem Georgier mit einer Wodka Flasche gut zureden, ist wie Nougatringe in ein schwarzes Loch werfen. Meine abwehrende Haltung. Der nächste Fehler. Das geht natürlich nicht. Kognitive Dissonanzen werden einfach weg gelächelt. Und als der Widerstand gebrochen war, füllte sich das Glas bis fast zum Rand, ungeachtet meiner verzweifelten Proteste.

Bald erschienen die beiden Franzosen. Die wurden natürlich auch sofort mit Wodka und ebenfalls gut gekühltem, georgischen Weißwein versorgt. Der Wein war wie eine Wohltat, weil ich den leichter runter kriegte. Das Saufgelage war eröffnet. Ich war nie ein Fan von hartem Alkohol, aber natürlich schüttete ich den Wodka nicht einfach weg. Das gehört sich nicht und ich möchte niemanden beleidigen. Schließlich ist in solchen Situationen interkulturelles Fingerspitzengefühl gefragt.

Prinzipiell mag ich das ja sehr. Ich würde auch gerne mal nach Georgien fahren. Das ich nicht mehr trinke, wird allerdings etwas zum Hemmnis, weil eine richtige Georgien Erfahrung wahrscheinlich nur mit Wodka zu haben ist. Meinem Traum sich irgendwo total besoffen in einer Holzhütte im sibirischen Wald mit einem anderen Russen aufs Maul zu hauen, rückt somit auch nicht näher. Aber ich dachte mir, das sind so Erfahrungen, die man im Leben mal gemacht haben muss.

Ich hab für mich persönlich an diesem Abend allerdings mal wieder entdecken können, wieso ich auch kleinste Mengen (1,5 Gläser Wodka und ein Glas Wein) Alkohol nicht mehr zu mir nehmen möchte. Wenn ihr Alkohol trinkt, dann wird vermehrt Serotonin in eurem Gehirn ausgeschüttet, was erstmal sehr schön ist, weil man ich locker, gelöst und gut fühlt. Das hab ich schon nach dem ersten Gläschen am Essenstisch festgestellt und war mit zunehmendem Wodka Konsum dann irgendwann auch echt „gut drauf“. Nicht besoffen, aber in sehr guter Stimmung.

Ich hab das diesmal sehr bewusst beobachtet. Was macht der Scheiß eigentlich mit mir? Der Anfang ist gut. Kann man nichts dagegen sagen. Wir schauten uns danach den Sonnenuntergang auf Deck an und irgendwie kam wieder diese unterschwellige Lust hoch, jetzt noch ein kleines Bierchen zu trinken. Nur ein Kleines. Ich kenne dieses Gefühl gut. Hab das gerne zelebriert auf meiner zurückliegenden Reise. Ein kleines Bier führt direkt zum nächsten großen Bier und dann läuft der Abend nach dem Dominoprinzip, bis irgendwann das Bier (in Anwesenheit von Schotten oder Iren) oder die Menschen (wenn Schotten oder Iren fehlen) leer sind. Traurig schöne Sonnenaufgänge, alleine in unbekannten Ländern.

Es sind auch solche Momente, wo man sich selber einredet, dass ein bisschen trinken doch gar nicht so schlecht ist. Aber meine Beobachtung war noch nicht am Ende. Irgendwann war dann Schlafenszeit und meine euphorisierende Stimmung hatte sich nicht gelegt, was zu einer sehr unruhigen und schlaflosen Nacht führte. Und am nächsten Morgen ging es mir bizarr beschissen.

Das mag überzogen klingen, aber ich stelle schon bei 1-2 Bieren fest, dass ich mich am nächsten Tag irgendwie scheiße fühle. Nicht so vital und wach, wie normal. Es ändert einfach etwas in meinem Körper, was nicht nur am Abend des Trinkens auftritt, sondern auch am nächsten Tag weiter wirkt. Es ist natürlich ein Unterschied zwischen „nicht 100% fit sein“ und halbtot auf dem Sofa eines mir unbekannten Hauses aufwachen und die grundsätzliche Körperfunktionalität hinterfragt zu wissen. Für mich ist es schon ein Kater, wenn ich merke, dass der darauf folgende Tag davon beeinflusst wird. Ist es das wert?

Mein lieber Alkohol, es war sehr schön mit dir, aber unsere Beziehung ist zerrüttet. Es ist einfach nicht mehr das Gleiche zwischen uns. Vielleicht werde ich langsam alt. Mir ist meine kostbare Lebenszeit zu wichtig geworden, um mich den Tag danach ungut zu fühlen, nur um ein bisschen Euphorie am Vorabend zu bekommen. Daher trinke ich nur noch aus interkulturellem Pflichtbewusstsein, um ein guter Gast zu sein.

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Ich kann nicht sagen, dass er mein Freund war, weil ich Patrick dazu nicht lange und gut genug kannte. Er war mehr ein Seelenverwandter. Ein Bruder im Geiste. Uns hat nicht nur die gleiche Tramproute durch Zentral- und Südamerika verbunden, sondern auch unsere Einstellung zum Leben und Reisen. Beim Geschichten erzählen konnte er all die verrückten Stories nicht nur voll nachvollziehen, sondern hatte auch immer eine eigene Anekdote beizusteuern. Er war ein Mitglied der Trampfamilie. Aber ein ganz Besonderer.

Patrick ist 2009 ohne Geld von Texas nach Südamerika gereist. Er war insgesamt 5 Jahre unterwegs. In Brasilien hat er mit einem Scheißjob zum lokalen Lohn gerade genug Geld verdient, um ein kleines Kanu zu kaufen und ist anschließend, ausgestattet mit einem selbstkonstruierten Segel, für zwei Jahre mehr als 4000 km auf den Verzweigungen des Amazonas Flusses gefahren. Er ist wahrscheinlich einer der ersten Tramper gewesen, die das Darien Gap überwunden haben und der einzige Mensch, den ich kenne, der Trainhopping in Südamerika gemacht hat. Patrick war ein echter Texaner und völligst durchgeknallter Typ (im positiven Sinne).

Ich bin über seine Darien Gap Geschichten auf ihn gestoßen, weil ich meine eigene Passage vorbereiten wollte. Den Blog kannte ich schon. Meiner Meinung nach der beste, englischsprachige Blog zum Thema Trampen. Seine Art Geschichten zu erzählen, hat mich sehr inspiriert und auch meinen eigenen Schreibstil beeinflusst. Als ich in Bolivien war, hatte ich eine kleine Schaffenskrise. Patricks Blog hat mir geholfen, diese zu überwinden. Sein Humor und seine Fähigkeit, auch auf die vermeindlich unwichtigen Dinge unserer Realität zu observieren sind einfach sehr unterhaltend. Und man kann spüren, dass er mit Leib und Seele Abenteurer ist. Ich wollte immer genauso schreiben. Er war stilistisch eines meiner Vorbilder.

„Sorry for doing that in your car“ ist so eine Geschichte über die ich heute noch lachen muss. Darin beschreibt er, wie er fast an einem Stück Fleisch erstickt ist, weil er es so gierig herunter geschlungen hatte, nachdem er seit Tagen keine richtige Mahlzeit zu sich genommen hatte. Dieser Artikel war ein Grund für mich, Teile meiner Tramptouren ohne Geld zu machen. Als ich in Peru versucht habe einen Güterzug zu hoppen, folgte ich seinem ersten Trainhopping Versuch in Peru. King of the road heißt der Artikel. Ja er war wirklich ein King of the road.

Er flog mich durch halb Amerika. Wir hatten eine sehr verrückte Zeit. Irgendwie sind wir zusammen eskaliert, wie zwei Kinder, die eigentlich nicht miteinander spielen sollten. Diese Begegnung war so besonders, dass ich Patrick einen eigenen Artikel geschrieben habe. Dieser ist auch schon seit Monaten fertig. Ich hatte ihm versprochen, dass er ihn lesen darf, bevor ich ihn veröffentliche. Ich konnte ihn bisher nicht übersetzen. Er wird den Artikel nie mehr lesen können.

Patrick und sein Freund Zach Esters sind am 3. September bei einem Kunstflug Manöver verunglückt. Er wurde 26 Jahre alt. Er ist weg. Nichts kann ihn zurückholen. Ich habe viel darüber geweint. Aber ich bin gleichzeitig sehr froh, dass er da war. Froh das er sein Leben in vollen Zügen gelebt hat. Froh das ich ihn treffen durfte. Froh über seine kindliche Neugierde, die Grundlage für seine Aufgeschlossenheit war und ihm so manches Abenteuer beschert hat. Froh, dass er so war, wie er war: Ein völligst durchgeknallter, gutherziger Freak! Ich werde ihn vermissen, nicht wie einen Freund, sondern wie einen Seelenverwandten. Du wirst mich auch weiter inspirieren! Danke für alles!

Hier noch ein Interview mit ihm aus der Zeit, als er noch auf dem Amazonas unterwegs war sowie ein Video von einem Zusammentreffen mit einer anderen Expeditionscrew.

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Erster Lift am Morgen von Wuhan

Mein Nachtlift nach Urumqi. Zwiebel und Brot und morgens in die Moschee.

Er hat mich danach am Morgen in Urumqi aufgesammelt

Polizist der mich für Alex Meier gehalten hat

Polizist der mich in Yinchuan von der schrecklichen Service Area gerettet hat

Polizist der mich in Datong von der schrecklichen Service Area gerettet hat

Und er war der Besitzer der Raststätte und hat mich dort schlafen lassen

Einfach nur ein Typ der ein Foto mit mir wollte

Er auch

Freundlicher Trucker, der mich nach dem Klassenerhalt aufgesammelt hat und mich mit zum Frühstück genommen hat

Familie aus dem Yunnan. Einer meiner ersten langen Lifts in China!

Tibetanischer Trucker

Die nette Frau, die mir Lunge zum Essen gab

Hier war ich müde

Meine allerliebsten Tourguides

Erster Lift weg von der Raste in Datong, wo ich geschlafen habe

Lift aus Harbin, der die ganze Nacht unterwegs war und wo wir erstmal zwei Stunden im Autositz gepennt haben, bevor es los ging

Nachtlift Chengde

Schweinefüßchen und Schweineohr kurz vor der chinesischen Mauer

Eis und sie sprach sehr gutes Englisch

Bei ihm gab es den Sojabohnen-Verschnit und das strahlendste Lächeln von Xinjiang

Und diese netten Menschen haben mir einen chinesischen Talismann geschenkt

Es ist ein großes Geschenk soviel Gastfreundlichkeit erfahren zu haben und mein Danke geht an all die tollen Menschen, die ich getroffen habe. Ob sie nun hier zu sehen sind, oder nicht. Das wird in meinem Herzen bleiben und zeigt doch auch mal wieder, wie schön diese Welt mit ihren Menschen ist! Einfach nur: Danke!

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Wir erreichten dieses kleine Bergdorf. Mein Fahrer hatte die Augenbraunen hochgezogen, als er erfahren hat, wo genau dieser Ort ist. Aber da hatte schon gesagt, dass er mich auf jedenfall dort hochfahren würde und nun gab es kein zurück mehr. Nun angekommen, musste ich aussteigen. Es gab eine Schranke, die die Weiterfahrt blockiert. Daneben ein kleines Haus, wo man Tickets kaufen musste. Umgerechnet 4€ Eintritt. Ich bin einfach durchgelaufen. Interessierte auch niemanden. Und ich hatte sowieso nicht vor, Eintritt zu bezahlen.

Es war ein sehr schönes chinesisches Bergdorf. Bewohnt von Bauern, die nebenbei etwas mit Zimmervermietung hinzu verdienen. Touristen hab ich jedoch keine gesehen. Mein erstes Ziel war duschen. Wenn man tagelang auf der Straße ist, dann kann es schwer sein, eine Dusche zu finden. Ich fand eines dieser „Hotels“ und fragte, ob ich duschen kann. Die nette Frau genehmigte es. Wollte noch nicht mal Geld. Sehr nett.

Es war ein sehr schöner Sommerabend, blauer Himmel, ich war frisch gemacht und bereit für die zwei Stunden Aufstieg zur chinesischen Mauer, die ich schon am Bergrücken sehen konnte. Es war 16:00 Uhr und ich sollte es zum Sonnenuntergang schaffen, wenn ich mich ran halte. Am Dorfende saß noch ein Opa im Feld, den ich nach dem Weg fragte. Er war der letzte Mensch, den für einige Zeit treffen sollte. Ich steuerte einen wilden und verfallenen Teil der chinesischen Mauer an. Es gab mehrere Pfade vom Dorf aus. Neben jedem Pfad stand ein großes Schild, was darauf hinwies, dass dieser Teil der Mauer für Touristen gesperrt sei. Das war wahrscheinlich der Grund, weshalb ich keine anderen Wanderer im Dorf antraf. Ich hab mir aber nichts dabei gedacht und bin munter drauf los gestiefelt.

Der Weg war recht schwer zu finden. Der Opa meinte nur, dass ich den Pfeilen folgen soll. Aber es gab nur zwei Pfeile, ganz am Anfang. Danach gabelte sich der Weg mehrmals. Die ersten 10 Minuten lief ich in die falsche Richtung und musste umdrehen. Es war angenehm warm und ein Schwarm Insekten schwirrte um meinen Kopf, was meinen Gang etwas beschleunigte. Da war eine richtige Party um meinen Kopf herum. Immer wieder versuchte ich sie mit der Hand oder meiner Kappe zu verscheuchen. Erfolglos.

Ich fand einen anderen Pfad, der steil bergauf ging. Wenn ich die Wahl habe, dann nehme ich immer den steilen Pfad. Ist schließlich kürzer. Diesem folgte ich. Er führte in den Wald. Irgendwann wurde der Untergrund etwas komisch. Blätter. Mehr Blätter. Knöcheltiefes Laub. Aber ich sah Müll, daher sollte das die richtige Richtung sein. Ich hatte ja keine Ahnung, wo ich lang musste, aber bergauf konnte nicht verkehrt sein. Es ging nun immer steiler nach oben. Irgendwann wurde mir klar, dass ich wohl dem Lauf eines Flusses folgte.

Ich war zu faul zum umdrehen. Der Pfad war schon lange hinter mir. Nun war ich im offenen Gelände. Aber ich ging weiter. Immer weiter rauf. Es wurde steiler und steiler. Ich hatte meinen 12kg Rucksack und eine Tascher voller Essen in der Hand. Der Aufstieg forderte meine ganze Kraft. Immer wieder musste ich mich an Bäumen hochziehen. Viele brachen ab, als ich sie ergriff. Schwerstarbeit. Mehr Klettern als laufen. Es war wieder einer der Momente, in denen es sich auszahlte, dass ich so viel boulderte, bevor ich Deutschland verlassen hab. Das Terrain war längst nicht mehr normal zu begehen. Ich hangelte mich nach oben, von Baum zu Baum. Einfach direkt Richtung Spitze. Der Plan war so einfach.

Es gab zwischendurch Momente, wo ich mich umdrehte und mir klar wurde, wie steil dieser ganze Abhang war. Es müssen 80-85° gewesen sein. Beim runter schauen wurde mir etwas mulmig. Das Problem beim Klettern ist, dass man leichter hoch als runter kommt. Daher war es für mich auch keine Option abzusteigen, weil das gefährlich sein würde. Also weiter hoch. Ich konnte schon die Sonne in den Bäumen sehen. Ein sicheres Zeichen, dass ich mich der Spitze nähere. Manchmal kam ich mit meinem Rucksack nur schwer durch, musste mich um Bäume herum winden, oder unter Ästen hindurch kriechen. Mich wieder hochziehen, einen festen Stand finden und die nächsten Schritte überlegen. Wo halte ich mich fest? Wo stell ich den Fuß hin? Welchen Baum kann ich als nächstes Erreichen? Langsam und kontrolliert kletterte ich.

Ich war schon ziemlich weit oben, als sich vor mir schließlich eine Felswand auftat. Aus Bäumen wurden Sträucher. Aus Steigung wurde Überhang. Es war umöglich, mit meinem Rucksack und ohne Kletterausrüstung hier hoch zu kommen. Ich war schon an der Wand, tastete auch die ersten Steine und entschied mich dann, nicht weiter nach oben zu gehen. Aber: Ich war schon ungefähr 45 Minuten geklettert und dementsprechend tat sich hinter mir der Abhang auf. Was also tun? Ich observierte die Umgebung.

Rechts von mir, sah es so aus, als ob die Felswand nicht ganz so steil sei. Vielleicht würde ich hier einen Weg finden, um nach oben zu kommen. Dazwischen war ein ca. 3m langer Übergang, die steilste Stelle, ohne Bäume zum festhalten. Hier stürzte sich wohl der Bach nach unten, wenn er denn Wasser führte. Ich musste mindestens zwei, wahrscheinlich drei Zwischenschritte machen, um den nächsten Haltepunkt zu erreichen. Ich musste also frei am Abhang stehen, ohne mich irgendwo festhalten zu können, um da rüber zu kommen. Schwierige Mission.

Ich schaute nochmal zurück. Es ging so steil runter, dass ich mir nur schwer vorstellen konnte, abzusteigen. Der Boden war erdig, wenn ich meine Füße nur tief genug eingrabe, sollte ich halt finden, um auf die andere Seite zu kommen. Erster Schritt. Noch hatte ich die Hand am Baum. Erde bröckelte. Irgendwie fand ich halt. Fuß stand stabil. Zweiter Schritt, ich hielt mich immernoch am Baum. Fuß eins stand immernoch eingegraben in der Erde. Nun war es Zeit loszulassen und frei zu stehen. Ein Sprung und ich sollte meine Hand am nächsten Baum haben. So trat ich ins „Freie“.

Mein Sicherungsfuß verlor sofort halt und ich stürzte nach unten. Danach weiß ich nicht mehr so genau, was passiert ist. Ich beschleunigte ziemlich schnell. Ich versuchte mich so gut es geht an den Hang zu pressen, anfangs rutschte ich noch. Irgendwann überschlug ich mich. Ich fiel ca. 10m nach unten. Und das war erst der Anfang eines langen, langen Abhanges. Wie durch ein Wunder bremste ein Baum meinen Sturz, auf den ich mit meiner Brust aufprallte. Die Wucht war so stark, dass es mir die Luft aus der Lunge presste. Im Moment des Aufpralls flog meine Brille von der Nase und verschwand im Abhang, überschüttet von Geröll und Erde auf dem Weg nach unten.

Ich konnte mich mit einer Hand festhalten, hatte immernoch meinen Rucksack auf dem Rücken und meine Essenstüte in der anderen Hand. Irgendwie hing ich da am Abhang. Aber es war noch nicht vorbei. Unter mir ging es noch mindestens 20-30m weiter. Vielleicht mehr. Und dort waren keine Bäume mehr zu sehen. Freier Fall. Ungebremst. Ich konnte mich nicht hochziehen, weil meine Essenstüte irgendwie zwischen mir und Baum fest steckte. Ich überlegte sie fallen zu lassen. Aber es war schwer vorstellbar, dass ich da nochmal rankomme. Und all meinen Proviant wollte ich nicht aufgeben. Ziehen, stützen, um den Baum herum schwingen. Irgendwie schaffe ich es, mich zu stabilisieren. Schließlich hab ich mich hinter den Baum geklemmt und saß am Abhang.

Ich stand etwas unter Schock. Hab mich kurz ausgeruht. Erstmal ne Sprachnachricht verschickt, weil ich Empfang hatte. Bin dann, anstatt nach unten, seitwärts am Hang entlang gehangelt, um in weniger steiles Terrain zu kommen. Ich wollte eigentlich nur noch runter ins Dorf zurück. Genug von dem Scheiß. Naja und dann hab ich zufälligerweise einen Pfad entdeckt. Den richtigen Pfad. Gekennzeichnet mit Plastikflaschen, die über Bäume gestülpt waren. Schock hin oder her, ich war fast oben und wieso sollte ich mir das jetzt entgehen lassen? Also wieder weiter klettern. Der Pfad war nicht weniger gefährlich, als das Stück was hinter mir lag. Ich verlor auch immer wieder die Orientierung. Erst später sollte ich herausfinden, dass dies nur ein Seitenpfad war, mit Kletteranteilen, teilweise direkt am Abgrund. Genauso anstrengend und verwirrend wie einfach durch den Wald zu klettern. Nach 15 Minuten traf ich auf einen einigermaßen gut befestigten Weg. Hier konnte man „normal“ laufen, ohne sich steile Steigungen hochziehen zu müssen. Ich erreichte die Mauer noch vor Sonnenuntergang.

Nochmal Glück gehabt. Ein verstauchter Finger, Bluterguß, Brille verloren und total verdreckter Anzug. Mein linker Fuß ist etwas taub, was wohl vom Solar Plexus kommt. Damit kann ich Leben. Meine Brille hatte ich bereits zweimal verloren/zerstört auf dieser Reise. Bei meinem Autounfall und bei einem Absturz mit einem Paraglyder. Die halbjährliche Nahtoderfahrung. Hoffe das war die letzte dieser Art für meine Reise.

Die Mauer erreichte ich dennoch . Ich kam zufällig an den Wachturm raus, der den wohl berühmtesten Blick auf das Weltkulturerbe eröffnete. Ich schaute mir den Sonnenuntergang an, machte ein Lagerfeuer auf der Mauer und schlief dort oben. Keine Menschenseele um mich herum, nur der Uhu sang beizeiten. Nach dem Sturz war ich allerdings dermaßen unruhig, dass ich diese Nacht nicht gut geschlafen habe. Ganz alleine auf dieser mittelalterlichen Steinkonstrukion. Hatte leichte Angstzustände. Um 04:30 Uhr hab ich zusammengepackt, um mir den Sonnenaufgang reinzuziehen.

Anschließend bin ich drei Stunden über die Mauer gewandert. In der Morgensonne. Es war wunderbar ruhig und friedlich. Ich wanderte runter ins Tal. Erst ging es durch die wilden und zerfallenen Teile der Mauer.Irgendwann kam ich an einem „Betreten verboten“-Schild vorbei und erreichte schließlich den restaurierten, touristischen Teil der Mauer. Alleine. Da war niemand. Den ganzen Morgen nicht. Die Mauer war komplett leer. Sowas kriegt normalerweise nur der Präsident der Vereinigten Staaten zu Gesicht, wenn die Mauer für ihn gesperrt wird. Ich hab es umsonst bekommen. War ein schöner Spaziergang. Und ich war froh, dass ich diesen noch erleben durfte. Zum Ende ein paar Impressionen:

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Die Menschen in Tokio haben einen besondere Stil beim Einsteigen. Man geht gerne rückwärts in den Zug. So muss man niemanden wegdrücken, sondern nur sich selbst rein drücken. Das ist wie mein Pogo-Tanzen im Mosh Pit. Immer mit dem Rücken zuerst in die Krawallmasse rein springen, dann kriegt man auch keinen Ellbogen ins Gesicht. Oder zumindest nicht so leicht. Neben dieser Einsteigetechnik gibt es außerdem noch Polizisten/Ordnungskräfte, die an den Türen stehen und die Leute von außen reindrücken.

Für Menschen mit Platzangst ist das natürlich nichts. Höchstens als Therapiemaßnahme zur Angstbewältigung. Im inneren des Zuges kommt man sich vor wie eine Ölsardine, deren Dose gerade von einem 40-Tonner überfahren wurde, sich im Reifenprofil verfangen hat, während dieser gerade auf der Schnellstraße beginnt zu beschleunigen. Ich fand das ja ganz geil irgendwie. Man verliert komplett die Kontrolle über seinen Körper. In dieser komprimierten Masse bewegt man sich ganz von alleine. Dieses Gefühl. Man steht ja eigentlich auf seinem Platz. Und dann steht man plötzlich woanders. Ohne irgendwas dagegen tun zu können.

Ich fand das noch nicht mal unhöflich (in Japan ist alles immer sehr höflich, selbst das Gedränge in der U-Bahn von Tokio). Also es hat sich nicht so angefühlt, als ob da nun dieser Arsch von hinten in die Masse reindrückt und alles durcheinander bringt. Man steht sowieso schon so eng beieinander, dass man sich nicht mehr bewegen kann. Alle Menschen sind zu einem Klumpen verschmolzen und die einzige Bewegung geht vom kollektiv aus.

Für mich war das eine recht lustige Erfahrung, aber ich brauch das nicht jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit. Eine andere Geschichte zu dem Gedränge in Tokio ist, dass manche Herren diesen Umstand ausnutzen und Frauen befummeln. In dem Gedränge weiß man meist nicht, woher die Hand kommt, weil so viele Menschen um einen herum stehen und es so eng ist. Meine japanischen Bekanntschaften haben mir erzählt, dass jede Frau in Tokio mindestens einmal diese Erfahrung machen musste. Das ist nicht schön, für die betroffenen sehr unangenehm. Daher sind die ersten beiden Wagons zur Rush-Hour für Frauen reserviert. Das macht total Sinn.

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Kleine Details im Alltag. Kennt ihr das, keine Fingernägel mehr da und dann kriegt man sone Cola Dose an einem heißen Sommertag in die Hand und will eigentlich nur trinken und dann bewegt sich der kleine Schniepatz zum öffnen nicht, weil er ein mit der Dose geworden ist, wie die Schale einer schlecht abgeschreckten Pellkartoffel? In Japan gibt es kleine Laschen unter dem Schniepatz. Da macht das Dosentrinken wieder Spaß.

Frühstückseier kann man gekocht und einzeln kaufen.

Next level Fahrradparkplätze.

Pizza wird nicht mit Messer und Gabel serviert, sondern mit einem Pizza Roller. Macht Sinn.

Einen ganzen Artikel könnte ich über japanische Toiletten schreiben. Das ist eine andere Welt. Da muss man sich um nichts mehr kümmern. Kein Klopapier mehr vonnöten, das wird alles mit einem Wasserstrahl geregelt. Manchmal hat man auch mehrere Versionen des Strahles zur Auswahl, kann Stärke und Position exakt einstellen, wenn man denn die Zeichen lesen kann. Das kann natürlich auch schmerzhaft werden, wenn der Vorgänger eher auf Wasserskalpell steht und ihr dann nach Beendigung eures Geschäftes von der erbarmungslosen Härte japanischer Technik überrascht werdet.

Balsam für die Seele kann dann der automatische Analföhn sein, oder auch der angenehme Klang der Toilettenspülung, ohne tatsächlich spülen zu müssen.

Aber in dem Foto geht es mir eigentlich um was anderes. Toilette von Panasonic? Was kommt als nächstes? Zahnbürste von der NASA? This is Japan. Endlich mal wert auf die wichtigen Dinge legen.

Die Zahnstocher sind auch nicht so lieblos wir im Rest der Welt. Irgendwie süß. Ich hab noch andere süße Sachen entdeckt:

Kleiner Igel am Bahnhof. Einfach nur so da.

Essen das Dich glücklich und behaglich macht. Versprochen!

Kraniche zum mitnehmen am Geldwechselschalter des Flughafens. Sollen Glück bringen.

Auch mal seine Kaninchen ausführen.

Die Maskottchen sind irgendwie süßer als in Deutschland, auch wenn hier der Verdacht der Kinderarbeit nahe liegt. Selbst Japaner sind nicht so (!) klein.

Stühle kriegen nicht nur einfach Bodenschoner sondern kleine Söckchen.

Und auch am Schulbus wird mit Liebe zum Detail gearbeitet.

Generell scheinen Designer ein Fable für Tiere zu haben.

Typisch für Japan ist auch:

Die erdbebensichere Bauweise.

Neue Wege in der Fischerei zu beschreiten.

Auch mal die Tarnhose rauszuholen, wenn der kleine Fiffy zum Outdoor-Einsatz muss. Warte…wo ist er hin? Ich kann ihn nicht mehr sehen!!!

Die gekonnte Gewinnerpose auf Fotos. Sieht nicht so scheiße aus, wie bei den ganzen Ausländern.

Und dann der ausgesprochen verantwortungsbewusste Umgang mit neuen Medien.

Und das Prinzip der unaufdringlich, dezenten Werbungsform perfektioniert.

This is Japan. And I love it!

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Ich habe lange überlegt, ob ich diesen Artikel schreiben soll. Dies ist bereits mein dritter Kurs. Der letzte liegt fast fünf Jahre zurück. Fünf Jahre die ich gebraucht habe, bis ich mich vollständig bereit gefühlt habe, wieder 10 Tage sitzen zu gehen. Ich rede nicht gerne über Meditation. Wahrscheinlich, weil so viele Menschen so wenig davon verstehen und ich mir diesen Teil in meines Leben nicht durch die, sicherlich nicht böse gemeinte, Unwissenheit meiner Mitmenschen verderben lassen wollte. Außerdem wollte ich nie, niemals missionieren gehen mit dieser Sache. Auch jetzt nicht. Ich fühle mich gefestigt genug, um einen Text über dieses Thema zu verfassen.

In meinen ersten Kurs bin ich zufällig geraten. Ich habe damals in Berlin halbtags ein Projekt geleitet, bin gependelt, nebenbei Seminare an Sachsens Schulen gegeben und gleichzeitig meine Bachelor Arbeit geschrieben. Ich war ziemlich ausgebrannt. Eine Freundin erzählte mir von 10 Tagen Schweigen. Ich dachte mir: Dass ist genau das, was ich brauche. Hab mich für einen Kurs über Weihnachten und Sylvester eingeschrieben. Wollte komplett raus. Das es nicht ums Schweigen, sondern um Meditation ging, wusste ich nicht.

Ich hab von Seiten meiner Erziehung keinen Zugang zu spirituellen Themen erhalten und auch jetzt, halte ich mich nicht für einen spirituellen Menschen. Daher war es ein großes Glück für mich, dass ich ohne Plan in diesen Kurs hinein geraten bin, weil ich so, ganz ohne Vorurteile, mit der Technik arbeiten konnte. Auch ein Grund, weshalb ich darüber nicht gerne Rede, weil ich denke, dass andere Menschen genau diese Erfahrung machen sollten. Einen Dhamma-Freund ist in Australien getrampt und wurde dort von einem Assistenzlehrer mitgenommen, der gerade zu einem 10-Tages-Kurs unterwegs war. Hat ihn dann gefragt, ob er mitmachen will. Er hatte auch keine Ahnung von der ganzen Sache, hat einfach „Okay.“ gesagt und es durchgezogen. Ich muss immer Lachen, wenn ich an diese Geschichte denke.

Vipassana ist in erster Linie eine Technik, die religions- oder glaubensunabhängig praktiziert wird. Das Ziel ist, Achtsamkeit und Gleichmut zu entwickeln. Die Realität in euch selbst zu erfahren. So, wie sie ist. Vergänglich. Die Technik arbeitet weder mit Mantras, noch mit Visualisierungen oder anderen Wegen, Körper und Geist zu beeinflussen. Einzig der Atem und die Körperempfindungen stehen im Zentrum. Im Grunde geht es darum, euch selbst zu beobachten, ohne zu reagieren. Ihr seid stummer Zeuge einer vorbehaltlosen Beobachtung.

Die Technik ist aber noch etwas Anderes: Ehrliche und harte Arbeit mit euch selbst. Es steckt keine Magie dahinter. Ihr seid komplett selbst für eure Ergebnisse verantwortlich. Die Arbeit kann euch niemand abnehmen. Glauben und verstehen hilft euch nicht. Ihr müsst den Weg selbst gehen und euch nicht nur die Wegbeschreibung anhören. Ihr bekommt genau das aus dem Kurs heraus, was ihr hineinsteckt. Die Effekte sind jedoch unmittelbar da. Wenn man sich am Ende des Kurses umschaut, dann sind da sehr glücklicher Menschen um einen herum. Wirklich glückliche Menschen, die von innen heraus Strahlen. Ich hab viele ekstatische Zustände und euphorisierende Momente auf meiner Reise hinter mir. Zweifellos großartige Erfahrungen. Aber ganz anders, als das Gefühl von Glück, was ich am Ende eines 10-Tages-Kurses in mir habe. Ich bin der Meinung, dass ist etwas, wofür es sich wirklich lohnt zu Leben.

Dieses Gefühl verliert sich natürlich wieder und ist kein Dauerzustand. Besonders, wenn man nicht praktiziert. Meditation ist für den Geist, was Sport für den Körper ist. Wenn man nicht trainiert, dann bleibt man auch nicht fit. Einfaches Prinzip. Ich bin auch kein ein Musterschüler. Ich habe in den letzten 6 Jahren nicht regelmäßig meditiert. Mein Leben ist nicht immer optimal verlaufen.

Ich kann aber trotzdem sagen, dass ich eine große Veränderung in meinem Leben und vor allem mir selbst beobachten kann. Das hat viele Faktoren. Ganz gewiss. Aber diese Technik ist meine wichtigste Ressource in diesem Prozess. Es wird noch dauern, bis ich Vipassana vollständig in mein Leben integriert habe. Aber das es so kommt, stand für mich nie zur Debatte. Bis dahin gebe ich mein Bestes, scheitere, falle in alte Verhaltensweisen zurück und fange dann wieder von vorne an.

Die Kurse sind komplett kostenlos. Es gibt ca. 180 Zentren auf der ganzen Welt die regelmäßig 10, 20, 30 oder 45-tägige Kurse anbieten. Alle die an den Kursen beteiligt sind, arbeiten freiwillig und ohne materiellen Lohn. Die Assistenzlehrer, Kursmanager, Küchencrew und Center-Management. Die Finanzierung läuft komplett über Spenden der alten Schüler. Wer nicht mindestens einen 10-Tages-Kurs zuende gesessen hat, darf nicht Spenden. Ich finde das ist eine sehr große Qualität. Der wirkliche Wert dieser Meditationstechnik ist nicht mit Geld aufzuwiegen. Für die „Lehre“ wurde daher noch nie Geld genommen.

Früher gab es einen Beitrag für Verpflegung und Unterkunft, aber es wurde beschlossen, die Kurse komplett kostenlos zu machen, um die Reinheit zu bewahren. In den 10 Tagen sollt ihr die Möglichkeit bekommen, wie ein Mönch zu Leben. Die Technik unter optimalen Bedingungen ausprobieren. Und dazu gehört eben auch, dass man von der Wohltätigkeit anderer lebt. Nur so kann man sein eigenes Ego zurückstellen. Wer für Essen und Unterkunft bezahlt, entwickelt automatisch Erwartungen und Ansprüche. ICH habe doch Geld dafür gegeben, deswegen will ICH nun das und das. Verständlich.

In Indien herrschte große Skepsis. Umsonst Essen und Unterkunft? Wo doch so viele Bedürftige Menschen auf der Straße leben? Die werden uns die Bude einrennen! „Die können sehr gerne teilnehmen!“, meinte Goenka, einer der Lehrer, die maßgeblich für die Verbreitung der Technik verantwortlich war, „Aber wenn sie kommen, dann müssen sie auch arbeiten. Jeden Morgen um 4 aufstehen, meditieren, alle Regeln einhalten…..“ Wie wahr, wie wahr.

Ich kann nicht mehr machen, als jedem zu empfehlen es einmal auszuprobieren. 10 Tage investieren und der Technik eine faire Chance geben. Hart und diszipliniert arbeiten und am Ende bewerten, ob es etwas für euch ist. Oder eben nicht. Auch okay. Ich kann nur sagen: Es ist so gut! Es fühlt sich so gut an! Man kann soviel daraus mitnehmen. Ich weiß, dass ich für meine eigenen Gefühle zu 100% selbst verantwortlich bin und mein Leid nicht die Schuld von äußeren Faktoren ist. Diese Gewissheit macht unabhängig und mit dieser Technik kann ich diese Unabhängigkeit leben. Vipassana nennt man auch: Die Kunst zu leben. Der Weg ist lang und mühselig, aber mit jedem kleinen Schritt wird es ein einfacher. Und mit jedem kleinen Schritt wird mein ein bisschen Leben besser.

Infos gibts auf: https://www.dhamma.org

Zur Technik: https://www.dhamma.org/de/about/code

Über Vipassana allgemein: https://www.dhamma.org/de/about/vipassana

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